Чайные плантации, которые заменили опиум в качестве основного источника дохода для местных.

Чтобы обнаружить музей опиума, вам придётся пройти долгий путь. А потом, когда вы это сделаете, окажется, что буквально в соседнем здании располагается ещё один. Две эти своеобразны туристические достопримечательности – единственные музеи опиума в мире – находятся в тайском городе Соп Руак, в месте слияния рек Нам Руак и Меконг, где сходятся Таиланд, Бирм и Лаос. В свое время Соп Руак был ключевым игроком в торговле опиумом, что и принесло этой поразительно красивой части мира имя «Золотой Треугольник».

Теперь это оживленный туристический центр, где западные туристы и толпы азиатских гостей наслаждаются видами ослепительных золотых Будд и заскакивают во множество выстроившихся в торговый променад магазинов и ресторанов – прежде чем отправиться в поход в джунгли.

Когда я побывал здесь несколько месяцев назад, мне было трудно представить, что всего лишь за двадцать лет до того тут находилось одно из самых нестабильных и опасных мест в Азии. Под ныне оживлённой набережной под покровом тьмы из лодок, груженных опиумом, вытаскивали их смертоносное содержимое, в то время как в соседних джунглях и горах полевые командиры сражались в кровопролитных сражениях.

Вместо того чтобы стыдливо пытаться скрывать прошлое, местные власти продвигают Соп Руак в качестве «официальной деревни Золотого Треугольника».

Золотой Треугольник располагался на территории в 370 000 квадратных миль и был домом для нескольких горных племён, чьи представители выращивали опиум.

Гигантский Будда и храм в Соп Руаке

История этой местности вращается вокруг двух очень разных людей. Первый, Хун Са, был всеми проклинаемым опиумным полевым командиром, и иногда борцом за свободу, который превратил значительную часть северного Таиланда, Лаоса и Бирмы в свои личные владения и гигантское предприятие по производству героина.

Второй – почитаемый и довольно долго правящий король Таиланда Пхумипон Адульядет, который инициировала ряд программ, направленных на предоставлением местным жителям реальной альтернативы выращиванию опиума.

Соп Руак со своими двумя музеями – прекрасное место, чтобы узнать побольше об истории этой местности. Изначальный музей называется «Дом Опиума», и он под завязку набит артефактами и атрибутикой, связанными с опиумом. Среди экспонатов, например, несколько изысканых и мастерски изготовленных серебряных трубок. Я был очарован до неуютного реалистичным манекеном, наслаждающимся расслабляющей трубочкой (и, очевидно, страдающим от тяжёлой наркозависимости).

На расстоянии макового поля от «Дома Опиума» в Парке Золотого Треугольника находятся впечатляющие «Чертоги Опиума». Здание, занимающее 60 000 квадратных футов является одновременно и музеем, и исследовательским и образовательным центром. Это часть Фонда Мэй Фа Луанг, основанного под королевским патронажем для помощи бесправным этническим меньшинствам на севере Таиланда.

«Дом опиума» в тайском городе Соп Руак

Каплю легкомыслия в серьёзный бизнес производства и продажи наркотиков привносят интерактивная игра «Где тайник» в зале Убежища и довольно сюрреалистическая Галерея Оправданий – эксцентричная попытка «назвать и пристыдить» знаменитостей-наркоманов.

Музей ведет хронику истории торговли опиумом и включает в себя раздел о печально известных опиумных войнах между Великобританией и Китаем в XIX веке.

Интригующая тайна Золотого Треугольника впервые привлекла меня в начале девяностых, когда он вызвал в моём воображении образы опиумных караванов, прорубающих путь через густые и влажные джунгли северного Таиланда и Бирмы. Туристов предупредили, чтобы они держались подальше от приграничных районов, где царит беззаконие, но для нас такое предупреждение звучало как приглашение, и мы отправились исследовать местность на взятых на прокат мотоциклах Honda Dream.

Самое угрожающее и опасное, что нам встретилось – это селяне, возвращающиеся с полей с корзинами, полными бананов. Ни одного опиумного каравана нам не попалось, так как времена Хун Са давно прошли, а королевский проект искоренения здорово сократил все крупномасштабные опиумные производства в Таиланде.

Сегодня роскошные отели, курорты и спа растут как грибы вдоль старых опиумных маршрутов Треугольника, а горные племена (в особенности) стали более чем подкованными в обращении с туристами и их глубокими карманами. Но горный воздух всё ещё опьяняет, темп жизни всё такой же медленный, а напоминания о тёмном прошлом региона встречаются постоянно.

В свой повторный визит из Соп Руака я отправился по стопам Хун Са, проехав 50 миль на запад в некогда печально известную деревню Мае Салонг, в настоящее время переименованную в Сантихири. В деревне присутствует китайский дух: её основали члены националистической армии Чана Кайши, состоящей в основном из юньнаньцев, спасавшихся от китайских коммунистов в 1949 году.

Поля мака, что когда-то покрывали плодородные склоны, давно исчезли, уступив место террасам чайных плантаций, что спускаются каскадом по крутым склонам к долинам внизу. Сантихири сохранила большую часть своего немытого очарования, в котором чувствуется юньнаньское влияние – со всеми этими шаткими деревянными заведениями и многочисленными чайными домами. Я провел великолепную ленивую и залитую солнцем вторую половину дня, переходя из чайной в чайную, пробуя разнообразные вкусные юньнаньские чаи. Рестораны здесь аутентичные, китайские, а это означает, что когда вы заказывает хрустящие утиные перепонки, то получаете сильно прожаренную утиную ножу – требующий усиленного жевания и довольно безвкусный кулинарный опыт.

Натуралистичный манекен наслаждается трубочкой

После короткой, но впечатляющей поездки по горному серпантину я попал из Сантихири в старый лагерь Хун Са в Пан Хин Таек (Деревне Щебня). Чтобы разграничить тёмное прошлое и светлое настоящее деревни, тайское правительств переименовало её в Пан Тоет Тай (Деревню Почитания Таиланда). Когда-то она была настолько отдалённой, что Хун Са и его ужасающая армия Муанг Тай держала здесь тайские власти в страхе несколько лет, в конце семидесятых. Тайские военно-воздушные силы даже бомбили его базу в 1980-м, однако так и не смогли выбить его с занятой позиции. Ещё через два года тайская армия начала полномасштабное наступление, и Хун Са был вынужден отступить в Бирму, где он продолжал свою деятельность, пока не сдался бирманскому правительству в 1996 году.

Удивительно скромный лагерь, представляющий собой лишь немногим большее, чем ветхое собрание невзрачных зданий, которые когда-то служили домом для самого могущественного в мире опиумного военачальника, был заброшен.

Ма, элегантная старая женщина из народа шань, поспешно явилась и отперла двери, а я наконец-то оказался лицом лицу с Хун Са, а вернее – с манекеном хитрого старого лиса в натуральную величину, в одной из комнат, превращённую в небольшой, но занимательный музей.

В этом музее я выяснил, почему так много людей считают Хун Са борцом за свободу, а не просто опиумным военачальником. В одном из тускло освещённых помещений висела копия Панглонгского соглашение 1947-го года, которое обещало автономию народу шань, как только закончится британское колониальное правление. Бирманская хунта не выполнила условия соглашения, и Хун Са заявлял, что единственная причина, по которой он был вовлечён в торговлю героином и опиумом (в основном снабжая Западные рынки сбыта), в том, что ему необходимы были средства для финансирования освободительной борьбы народа шань. Я оставил лагерь, а одно высказывание Хун Са звенело у меня в ушах: «Если я смогу вернуть свою страну, восемь миллионов моих сограждан будут счастливы, но если я смогу остановиться проблему наркотиков, то весь мир будет счастлив».

Я не был полностью убеждён, и решил, что пришло время отправиться в горы. Походы стали крупной индустрией на севере Таиланда, и в результате многие маршруты, возможно, слишком хорошо протоптаны. Я решил присоединиться туру по Золотому Треугольнику под названием «Холмы Мае Салонг», сулящим уйму приключений. Тур предлагала британская компания All Points East, а вели его совладелец компании Марк Орд и его жена-таиландка Ви, живущие в Чиангмай.

В программе тура значилось неторопливое путешествие на лодке по живописной реке Кок до каренской деревни Пан Руам Мит. Оттуда начиналось восхождение в горы к редко посещаемой и удалённой деревне красных лаху под названием Яфу, расположенной на склоне. Часть подъёма мы проделали на слонах – долгожданное облегчение.

Яфу не то чтобы вошла в новое тысячелетие. Большинство гостей привозят в подарок учебные пособия для местной школы и многие вызываются провести уроки английского языка. Также Яфу является отличным местом, чтобы наблюдать тот самый культовый восход солнца в горах – в комплекте с утренним туманом, если вам повезёт.

Женщины из деревни акха

Мы остановились в придорожной деревне акха на пути в Чиангмай, и я вспомнил одну из многих легенд горного племени акха о происхождении опиума.

Прекрасная девушка из народа акха источала такой неприятный телесный запах, что ни один мужчина не мог приблизиться к ней. Она умерла одинокой и с разбитым сердцем. А на её могиле вырос чудесный цветок, и когда кто-нибудь пробовал его сок, то начинал хотеть всё больше и больше. Сок доставлял великое удовольствие, но также вызывал ужасные страдания. После всего, что я видел, эта мысль показалась мне очень верной.

Другие достопримечательности региона

Чан Саен

На берегах реки Меконг, в пяти с половиной милях к югу от Соп Руака, расположился Чан Саен – сонный речной город, где коммерция развита куда слабее, а значит жить там куда приятнее. В окрестностях города есть немало прекрасных исторических развалин, некоторые из которых восходят к XII веку. Огромные китайские речные баржи швартуются на причале, а до Соп Руака легко добраться на машине или катере.

Дои Ангкханг

Расположенный в пасторальной долине в одной из наиболее гористых и труднодоступных местностей Таиланда, Дои Ангкханг был первым из королевских проектов, направленных на искоренение производства опиума. Прозванный Маленькой Швейцарией, этот регион может похвастаться самыми живописными пейзажами во всём Таиланде, при этом он является одной из наименее посещаемых областей севера страны. Здесь относительно прохладно круглый год, а местность идеально подходит для пеших прогулок, езды на велосипеде и наслаждения прекрасными видами. Здесь есть быстрые реки, бодрящий горный воздух и множество деревень с этническим колоритом в пределах легкой досягаемости.

Дои Тунг

Расположенная высоко в горах (самая высокая точка Дои Тунг располагается в 5900 футах над уровнем мора) бывшая королевский вилла покойной Принцессы Матери в настоящее время является музеем и частью Парка культуры и искусства Мэй Фа Луанг. Принцесса Мать сыграл важную роль в программе искоренения опиума. Здесь находятся потрясающие артефакты, относящихся к горным племенам и царству Ланна, а также выставки, сады, дендрарий и потрясающие виды.

Май Сай

Шумный приграничный город и единственный законный путь из Таиланда в Бирму для иностранцев. Большинство гостей покупают визу на день и посещают Тачилеик на другой стороне границы. Единственной настоящей местной «достопримечательностью» является рынок, заваленный дешевыми китайскими товарами.

Чан Дао

Самая высокая известняковая гора Таиланда (7200 футов) примерно на полпути между Тха Тон (отличное место для путешествий на лодке по реке Кок) и Чиангмай. Поход на вершину занимает два дня. Это рай для любителей птиц: туры и ночные походы могут быть организованы на местном уровне. Пещера Чан Дао (1180 футов) является одной из лучших в Таиланде, и её можно исследовать самостоятельно (захватите фонарик). Для походов в другие пещеры в этом районе нужен гид.

Автор текста и фотографий: Крис Копланс